Salle de bain
Étanchéité sous carrelage : SPEC, SEL et douche à l’italienne
Ni les carreaux ni les joints ne sont étanches : dans une douche, c’est la membrane appliquée sous le carrelage, un SPEC dans un logement, qui protège les murs et le sol. Sa réussite se joue sur les détails : angles, traversées de tuyaux et raccord à l’évacuation.
L’étanchéité sous carrelage désigne la couche, liquide ou en natte, appliquée sur le support avant de carreler une douche ou une zone exposée à l’eau. Dans une salle de bain de logement, il s’agit d’un système de protection à l’eau sous carrelage, le SPEC. Le carrelage habille ensuite un ensemble déjà protégé : il fait le décor, pas l’étanchéité.
Voici pourquoi cette couche est indispensable, ce qui distingue un SPEC d’un SEL et les points que nous surveillons sur chaque douche à l’italienne.
Pourquoi le carrelage et les joints ne sont pas étanches
Un grès cérame absorbe très peu d’eau, mais une surface carrelée n’est pas une surface continue. Le joint ciment est un mortier poreux : il se charge d’eau à chaque douche et la laisse migrer vers la colle, puis vers le support. Une microfissure, un joint silicone qui vieillit ou un carreau mal encollé ouvrent d’autres passages.
Un joint époxy est beaucoup moins poreux et résiste mieux à l’humidité, mais il ne remplace pas une membrane : restent les angles, les changements de plan et les perçages. Derrière le carrelage, l’eau qui s’accumule finit par se voir, souvent tard :
- un plâtre ou une plaque de plâtre qui ramollit, des carreaux qui se décollent ;
- des joints qui noircissent sans cesse, signe d’un support resté humide ;
- une plinthe ou une cloison voisine qui gonfle, une odeur de moisi ;
- une tache au plafond de la pièce du dessous, ou chez le voisin en appartement.
SPEC ou SEL : deux niveaux de protection
Le SPEC protège le support de l’eau des douches et des projections. C’est la solution des salles de bain de logement, dont les murs de douche relèvent en général du classement EB+ privatif. Il se présente le plus souvent sous forme de résine ou de mortier souple appliqué en couches, parfois sous forme de natte collée.
Le SEL, système d’étanchéité liquide, va plus loin : plus épais et armé, il forme une véritable étanchéité là où une fuite atteindrait directement un local, par exemple sur un balcon ou une loggia au-dessus d’une pièce, ou dans des douches collectives. Une toiture-terrasse au-dessus d’une pièce habitée relève en général d’une étanchéité de toiture, réalisée par un étancheur, sur laquelle le carrelage est souvent posé sur plots.
| Critère | SPEC | SEL |
|---|---|---|
| Rôle | Protéger le support de l’eau des douches et des projections | Assurer une véritable étanchéité au-dessus d’un local |
| Usage courant | Salle de bain et douche à l’italienne d’un logement | Balcon ou loggia au-dessus d’une pièce, douches collectives |
| Forme | Résine ou mortier souple en couches, ou natte collée | Résine ou mortier en couches plus épaisses, armées |
| Cadre | Avis Technique ou DTA du système, en général | Avis Technique fixant les usages et les supports admis |
Où appliquer la protection dans une salle de bain
Le support compte autant que l’usage. Les règles professionnelles rendent la protection indispensable sur les supports sensibles à l’eau, comme le plâtre ou la plaque de plâtre hydrofuge, qui limite l’absorption sans être étanche. Dans une douche de plain-pied, nous l’appliquons au sol et aux murs quel que soit le support, car le sol reçoit de l’eau à chaque usage. Elle couvre :
- le sol de la douche et ses abords, avec un relevé en pied de mur ;
- les murs de la douche, au moins au-dessus de la pomme de douche, souvent jusqu’au plafond ;
- le mur autour d’une baignoire, surtout si l’on s’y douche ;
- l’intérieur d’une niche : fond, côtés et tablette, légèrement inclinée vers l’avant.
Angles, tuyaux et évacuation : les points singuliers
Une membrane bien appliquée en plein mur fuit rarement. Les infiltrations naissent presque toujours là où la surface change : un angle, une traversée, une jonction entre deux matériaux. Chaque système prévoit ses accessoires pour ces zones, et nous utilisons ceux du même fabricant que la membrane :
- des bandes d’angle, noyées dans la première couche, entre murs et entre mur et sol ;
- des manchettes autour de chaque arrivée d’eau et de la sortie du mitigeur ;
- une collerette ou une platine qui relie la membrane au siphon ou au caniveau de douche ;
- des bandes sur les joints entre panneaux, et entre un receveur à carreler et les murs.
Le raccord à l’évacuation est le point le plus sensible. Un siphon conçu pour une étanchéité sous carrelage possède une platine sur laquelle la membrane vient se coller ; un ancien siphon sans platine ne permet pas de raccord fiable, et nous le remplaçons. Les perçages de la paroi vitrée, faits après la pose, sont garnis de mastic pour ne pas laisser de trou dans la protection.
Application, épaisseur et temps de séchage
Le support doit être sain, sec et dépoussiéré, puis recevoir le primaire prévu par le système lorsqu’il en demande un. La membrane liquide s’applique en général en deux couches, au rouleau, à la brosse ou à la spatule, pour atteindre l’épaisseur minimale fixée par le fabricant. Une couche trop mince ou un manque derrière un tuyau suffit à créer un point faible.
Chaque couche sèche avant la suivante, et la dernière avant le carrelage. Les délais vont de quelques heures à une journée ou plus, selon les produits, la température et la ventilation : nous suivons la fiche technique plutôt qu’une habitude. Avant de carreler, nous contrôlons la continuité de la membrane, les bandes et les manchettes.
Le carrelage se colle ensuite directement sur la membrane, avec un mortier-colle désigné par le fabricant du système, en respectant les règles de la pose collée : encollage sans vide, joints adaptés, joint souple dans les angles.
Nattes, panneaux et receveurs à carreler
La membrane liquide n’est pas la seule solution. Une natte d’étanchéité se colle au mortier-colle, en lés qui se chevauchent ou se raccordent par des bandes selon le système. Elle ne demande pas de séchage entre couches et offre une épaisseur régulière. Certaines nattes de désolidarisation assurent à la fois le découplage et la protection à l’eau.
Aux murs, des panneaux en polystyrène extrudé revêtu remplacent parfois les plaques de plâtre : ils ne craignent pas l’eau, mais leurs joints et leurs fixations reçoivent les bandes et le mastic du système. Au sol, un receveur à carreler intègre la pente et l’évacuation. Dans tous les cas, l’Avis Technique du procédé fixe les supports admis, les accessoires et la colle à utiliser.
En rénovation : signes d’alerte et questions à poser
Une douche qui fuit ne se répare pas en refaisant seulement les joints de surface. Si les carreaux sonnent creux, si le bas des murs reste humide ou si une tache apparaît sous la douche, l’eau est déjà passée derrière : il faut en général déposer, laisser sécher ou remplacer le support, puis reconstruire une protection continue. Notre article sur la réfection des joints explique ce qui peut encore se rattraper.
Avant de signer un devis de rénovation de salle de bain, demandez quel système est prévu, sur quelles surfaces, jusqu’à quelle hauteur et comment il se raccorde à l’évacuation. Une ligne « étanchéité » sans détail ne permet pas de comparer. Le poids de ce poste dans le budget est expliqué dans notre guide du prix d’une douche à l’italienne. Nous répondons à ces questions lors de la visite, à Évreux comme en Île-de-France.
Questions fréquentes
Peut-on appliquer une étanchéité sur un ancien carrelage de douche ?
Certains systèmes l’admettent, si leur Avis Technique prévoit ce support. L’ancien carrelage doit alors être parfaitement adhérent : nous sondons chaque carreau, le dégraissons, puis appliquons le primaire prévu. Dans une douche qui a déjà pris l’eau, la dépose reste souvent préférable : elle permet de contrôler le mur derrière, de remplacer ce qui est abîmé et de reconstruire un ensemble sain, plutôt que d’enfermer l’humidité.
Combien de couches de protection à l’eau faut-il appliquer ?
En général deux couches pour un système liquide, parfois davantage selon le produit, avec une épaisseur minimale fixée par le fabricant. Le nombre de couches compte moins que la continuité : les bandes d’angle sont noyées dans la première couche, les manchettes bien collées, et aucune zone ne reste mince autour des tuyaux. Chaque couche sèche avant la suivante, selon la fiche technique.
Un joint époxy suffit-il à rendre une douche étanche ?
Non. Le joint époxy est bien moins poreux qu’un joint ciment et résiste mieux aux taches et aux moisissures, ce qui en fait un très bon choix au sol d’une douche. Mais il ne traite ni les angles, ni les traversées de tuyaux, ni les microfissures qui peuvent apparaître avec le temps. Il complète la protection à l’eau posée dessous, il ne la remplace pas.
Comment savoir si l’eau passe derrière le carrelage de ma douche ?
Plusieurs signes doivent alerter : des joints qui noircissent de nouveau peu après un nettoyage, des carreaux qui sonnent creux quand on les tapote, un bas de cloison qui gonfle à côté de la douche, une odeur de moisi persistante ou une tache au plafond de la pièce du dessous. Mieux vaut alors faire contrôler rapidement : plus l’eau stagne, plus le support s’abîme.
Faut-il une protection à l’eau sous tout le sol de la salle de bain ?
Pas toujours. Hors de la douche, le sol d’une salle de bain de logement ne reçoit que de l’eau occasionnelle. La protection devient nécessaire sur un support sensible à l’eau, comme un plancher bois, ou lorsque la douche est ouverte et que l’eau se répand au-delà. Nous l’étendons alors aux abords, avec un relevé en pied de mur, pour ne laisser aucune zone fragile.
