Dimensions d’une douche à l’italienne : quelle taille prévoir ?

Les dimensions repères

La largeur est la cote la plus difficile à rattraper. En dessous de 80 cm, on se cogne les coudes et la paroi frôle l’épaule ; 90 à 100 cm donnent une vraie aisance. La longueur sert surtout à garder l’eau dans la douche : c’est elle qu’il faut allonger quand on supprime la porte.

Paroi fixe, ouverture et zone de projection

Une douche à l’italienne est le plus souvent fermée par une paroi fixe en verre trempé, sans porte. L’eau qui rebondit sur le corps et sur les murs sort par l’ouverture si la paroi est trop courte ou si la pomme est mal placée. Trois réglages comptent :

• la longueur de la paroi : elle couvre la zone que le jet atteint et laisse un passage assez large pour entrer de face, en pratique une cinquantaine de centimètres au moins ;
• la position de la pomme : du côté fermé, le jet orienté vers le verre ou vers le mur du fond, jamais vers l’ouverture ;
• la commande : un mitigeur placé près de l’entrée permet de régler la température sans passer sous le jet.

Une pomme de pluie de grand diamètre arrose plus large qu’une douchette : prévoyez alors plus de longueur ou une paroi plus longue. La paroi est en général stabilisée par une barre fixée au mur ou au plafond, et ses fixations traversent le carrelage : nous repérons leur emplacement dès le calepinage, pour qu’elles tombent proprement dans le dessin des carreaux.

Pente, siphon ou caniveau : l’effet sur les dimensions

Le sol d’une douche à l’italienne descend vers l’évacuation avec une pente de l’ordre de 1 à 2 %. Sur 1,20 m, une pente de 1,5 % représente 1,8 cm de dénivelé : plus la douche est longue, plus son point haut monte, et cette hauteur doit tenir entre le plancher et le sol fini de la pièce. Le choix de l’évacuation oriente aussi la forme :

• un siphon central convient aux douches presque carrées : le sol descend depuis les quatre côtés, avec des coupes en diagonale ou une mosaïque ;
• un caniveau le long du mur du fond donne un plan incliné unique, idéal pour les douches longues et les grands carreaux ;
• un caniveau placé à l’entrée récupère l’eau avant qu’elle ne sorte, une bonne option pour une douche ouverte, avec un sol qui remonte vers le fond.

Les caniveaux existent en plusieurs longueurs, et certains se recoupent : nous les choisissons d’après la largeur réelle de la douche, épaisseur du carrelage mural comprise. La taille de la douche pèse aussi sur le budget, par la surface carrelée, la longueur du caniveau et la paroi : notre guide du prix d’une douche à l’italienne détaille ces postes.

Hauteur disponible, étage et receveur extra-plat

En maison, sur dalle, on peut souvent encastrer la douche dans la chape. En appartement, comme dans beaucoup d’immeubles de Paris, la dalle ne se creuse pas et la hauteur sous le sol fini est comptée : il faut y loger le siphon, la pente du tuyau jusqu’à la chute et celle du sol de douche. Un receveur à carreler et un siphon extra-plats réduisent l’épaisseur nécessaire ; à défaut, on rehausse légèrement toute la salle de bain pour garder une entrée sans marche.

Plus la douche est éloignée de la chute, plus le tuyau d’évacuation consomme de hauteur : c’est souvent cette distance qui fixe la place de la douche dans la pièce. Quand la hauteur manque vraiment, ou sur un plancher bois peu rigide, un receveur extra-plat posé sur le sol reste une bonne solution : il ne dépasse que de quelques centimètres et garde une grande surface de douche.

Une douche à l’italienne dans une petite salle de bain

Une petite salle de bain se prête bien à la douche de plain-pied : sans bac ni marche, le sol se lit d’un seul tenant et la pièce paraît plus grande. Dans 3 à 4 m², une douche de 80 × 120 cm ou de 90 × 120 cm reste réaliste, avec une paroi fixe qui laisse passer la lumière. Quelques choix aident à gagner de la place :

• remplacer la baignoire par une douche sur toute sa longueur, là où l’évacuation existe déjà ;
• placer la douche dans un angle, avec une paroi sur un seul côté ;
• prolonger le carrelage du sol de la pièce dans la douche, joints alignés ;
• préférer une niche encastrée aux étagères, qui mordent sur la largeur.

Dans une pièce très étroite, la salle d’eau entièrement en pente, sans paroi ou presque, est une autre piste : tout le sol est alors traité comme une zone de douche, avec une protection à l’eau sous carrelage étendue à la pièce. Pour le choix des carreaux eux-mêmes, voyez notre guide du carrelage de salle de bain.

Niche, banc et accessibilité

Une niche murale se dessine avec la douche, pas après. Elle se loge dans une cloison assez épaisse ou dans un doublage, jamais dans un mur porteur sans vérification, et sa hauteur se cale sur le calepinage pour que ses bords tombent sur des joints. Son fond reçoit la protection à l’eau et sa tablette une légère pente vers l’avant.

Un banc maçonné demande une quarantaine de centimètres de profondeur : il se prévoit dès le départ, avec une douche un peu plus grande. Pour une douche accessible, le plain-pied ne suffit pas : il faut un espace de manœuvre, une commande atteignable assis et des renforts dans les cloisons, posés avant le carrelage, pour fixer plus tard des barres d’appui. Si votre projet doit respecter des exigences réglementaires, nous adaptons les cotes à ces exigences lors de la rénovation de la salle de bain.

Questions fréquentes